Сегодня я вернулся из путешествия, о котором мечтал с детства.
Хашимитское королевство Иордания не самый популярный курорт россиян. И напрасно. Иордания – страна, где нам по-прежнему рады, русским здесь улыбаются и говорят «welcome». Стоит ответить на блокпостах «рус», и тебя без промедлений пропускают.
Хашимитское королевство – сокровищница древнего востока, рай для любознательных туристов. Петру, пожалуй, знают в мире все. Пустыню Вади-Рам чуть меньше. Зато место крещение Иисуса Христа в Иордании стало известно всем христианам: и католикам, и протестантам, и православным.
В хашимитском королевстве можно не только увидеть много исторических мест, но и хорошо отдохнуть на берегу Акабского залива.
Смысл моих путешествий – исследовать прошлое, чтобы понять настоящее и заглянуть в будущее.
Когда я путешествовал по Хашимитскому королевству Иордания, то старался побывать в тех места, по которым в своё время проходил пророк Моисей. Согласно Библии, Моисей «погребен на долине в земле Моавитской против Беф-Фегора…», а это (по одной из версий) где-то поблизости от горы Нево.
Гора Нево (Небо) — гордость Иордании, святое место, потрясающий уголок земли, который запечатлён в Библии. С этой горы (высота 817 метров над уровнем моря) Бог показал Моисею Землю Обетованную. «И взошёл Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги, что против Иерихона, и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана…» (Второзаконие 34:1).
Однако Моисей сам в Землю Обетованную не пошёл. Попросил похоронить его вблизи горы Нево. Но никто не знает точно места его погребения. Сейчас на вершине горы Нево построен мемориал Моисея: древнее святилище храма и посох Моисея. Сохранились остатки первой церкви, построенной в конце IV века с целью отметить место кончины Моисея, и остатки византийского монастыря IV—VI веков.
Существует теория, согласно которой Моисей вместе со своим народом пересёк Акабский залив, а в дальнейшем странствовал по Аравийскому полуострову и территории современной Иордании.
Все места, где по преданию, проходил Моисей, сейчас носят его имя. Например, небольшая высохшая речка, в каньоне которой расположена знаменитая Петра, носит сегодня название «Вади-Муса» — «река Моисея».
Ближе к Петре тянется узкое и длинное ущелье Сик, стены которого поднимаются ввысь на 100 метров. Именно здесь Моисей ударом жезла извлёк воду из скалы. Вполне возможно, он знал, где находится источник.
В Петре существует могила Аарона (брата Моисея) — первого священника новой веры. Она и сейчас видна как белое пятно на одной из горных вершин. Как и многие, мы поднялись на вершину горы к священному жертвеннику, чтобы увидеть могилу Аарона.
Когда в 1812 году швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт (также известный как Джон Льюис, Джин Луи 1784 – 1817) пришёл в это место, чтобы увидеть могилу Аарона, проводники категорически отказывались вести его дальше. Но Буркхардт хитростью достиг своей цели и фактически заново открыл для европейцев Петру — загадочный город мёртвых.
Предполагают, что Моисей со своим народом прошёл через пустыню Вади-Рам. Она была «перевалочным пунктом» для караванов в Сирию и Палестину благодаря своим источникам питьевой воды.
Историки утверждают, что Вади-Рам возникла в результате разлома земной коры, из гигантских кусков гранита и разрушенных горных хребтов песчаника около 30 млн. лет назад. В её нынешнем виде пустыня образовалась в 8-6 веках до н.э., тогда она называлась Вади Ирам.
Наш проводник в пустыне Вади-Рам Абдулл закончил университет в Аммане, историко-археологический факультет, стажировался в Каире. Когда Абдулл угощал нас бедуинским чаем и рассказывал о Вади-Рам, мы долго беседовали о Моисее. Меня интересовал вопрос: как Моисей мог сорок лет водить полумиллионный народ по пустыне?
Он хотел изжить в людях рабство. А народ малодушничал, бунтовал. Вера пророка испытывалась безверием и косностью народа. Рабы, при всём желании, не могли мгновенно стать свободными. Поэтому Моисей решил, что все, кто старше 20 лет, должны умереть в пустыне: «Основать новый Израиль можно на любви к закону, а не на подчинении»!
Я был очарован пустыней, когда в лучах восходящего солнца спускался с горы Моисея в Египте. А когда впервые посмотрел фильм «Лоуренс Аравийский», то был восхищён красной пустыней Вади-Рам, её красотой и глубиной. Мне захотелось побывать в этом месте. Я мечтал об этом двадцать лет. И вот недавно осуществил свою мечту.
Увиденное превзошло все мои ожидания!
Пустыня Вади-Рам (Wadi Rum) в Иордании является национальным парком. Расположена она в 60 км от Акабы. Занимает территорию площадью 74 га.
Историки утверждают, что Вади-Рам возникла в результате разлома земной коры, из гигантских кусков гранита и разрушенных горных хребтов песчаника около 30 млн. лет назад. В её нынешнем виде пустыня образовалась в 8-6 веках до н.э., тогда она называлась Вади Ирам.
Вади-Рам была «перевалочным пунктом» для караванов в Сирию и Палестину благодаря своим источникам питьевой воды.
Горы постепенно разрушаются, превращаясь в песок. Но и сегодня самая высокая гора – Ум ад-Дами высотой 1830 метров.
С июня 2011 года пустыня Вади-Рам включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сотрудники патруля пустыни Вади-Рам носят колоритную униформу: длинное одеяние «диш-даш» цвета хаки перехвачено ярко-красным патронташем, на поясе — кинжал, в руках — винтовка, на голове — традиционный красно-белый платок иорданских бедуинов (скуфия).
Существует ошибочное представление, что бедуины – несчастные люди, живущие в пустыне, лишённые всех благ цивилизации. Но это не так. Известный путешественник Тур Хейердал говорил:
«Счастье реже можно найти у человека, окружённого чудесами технологий, чем у обитателя пустыни или джунглей, которые по стандартам нашего общества следовало бы считать живущими в крайней нужде, далеко за чертой бедности».
Кто-то считает, что пустыня пуста, в ней нет ничего. Но это не так – в ней кипит жизнь птиц, змей, и прежде всего – камней. Горы разрушаются, камни осыпаются, песок движется.
Пустыня Вади-Рам напомнила мне фильм «Золото Маккены». У наших спутников (молодой супружеской четы из Австралии) я решил узнать их мнение. Они видели Гранд- Каньон в Америке, и ответили, что Вади-Рам им нравится больше. «Гранд Каньон слишком велик, здесь всё компактнее».
Большинству туристов пустыня Вади-Рам известна в связи с личностью Лоуренса Аравийского – британского офицера и путешественника, героя Великого арабского восстания 1916-1918 годов.
В Библии в книге Притчей Соломоновых есть упоминание о Семи столпах мудрости (IX, 1): «Премудрость построила себе дом, вытесала семь столбов его».
«Семь столпов мудрости» – так называл свои мемуары Лоуренс Аравийский – беллетризованные воспоминания о своей шпионской и диверсионной деятельности во время арабского восстания в 1916—1918 годах.
Лоуренс был шпионом, но описывал пустыню как поэт и художник. Он называл Вади-Рам «богоподобным гортанным простором».
Наш маршрут начался с посещения колодца Лоуренса. Горячий поток вытекает прямо из горы.
Потом нас привезли в каньон, где мы увидели самые старые наскальные надписи в Вади-Рам. Говорят, им более 4 тысяч лет.
Затем мы поднялись на красные песчаные дюны. Это было что-то фантастическое! Ничего подобного я не видел нигде в мире!
Потом нас привезли к месту, где Лоуренс жил во время своего пребывания в Вади-Рам. На всех стоянках бедуины угощали нас вкусным сладким чаем. Не знаю, что они добавляли, но чай этот тонизировал как энергетический напиток.
После обеда в тени каньона, пока все спали, я бродил по пустыне. Там в песке я нашёл отстрелянную ржавую винтовочную гильзу. Судя по маркировке 3\16, она, возможно, пролежала в песке сто лет. В Вади-Рам во времена Арабского восстания против Османской империи 1916 – 1918 годы велись боевые действия и находился главный штаб принца Фейсала ибн Хусейна и Лоуренса Аравийского.
Потом гид привёз нас в каньон, и мы 45 минут шли пешком, преодолевая различные препятствия. Затем нас подвезли к основанию горы, которая держит каменный мост Джебель – около 20 метров в высоту.
В конце путешествия, сидя на возвышенности, мы любовались закатом, а гид Абдулл угощал нас вкусным бедуинским чаем.
Почему пустыня кажется красивой? – часто спрашивал я себя. – Ведь это всего лишь игра дождя, солнца и ветра. Почему причудливые узоры, возникающие на скалах, кажутся прекрасными, приковывают к себе наше внимание и восхищают?
Солнце зашло, и мы поехали в лагерь. На скорости сто километров в час мы неслись по ночной пустыне на джипе, и казалось, будто я снимаюсь в каком-то приключенческом фильме.
Когда мы приехали в лагерь, расположенный в глубине пустыни Вади-Рам, нас накормили традиционной бедуинской пищей, приготовленной под землёй и песком – называется Зарб.
После ужина Абдулл угощал нас бедуинским чаем и рассказывал о Вади-Рам. Он сказал, что не верит в духов пустыни, как не верит и в инопланетян.
Сидя под звёздами, мы долго беседовали о Моисее, о пророке Мухаммеде, об Иисусе Христе, о вечности. Абдулл закончил университет в Аммане (историко-археологический факультет).
– Что такое вечность? – спросил.
– Представь, как на самую высокую гору раз в сто лет прилетает маленькая птичка почистить пёрышки, и в результате этого гора постепенно превращается в груду песка.
– Видишь кучу песка? – спросил Абдулл. – А на самом деле её нет.
– Почему?
– Одна песчинка не образует кучи песка. Если даже сто песчинок не могут образовать кучи песка, то и после прибавления ещё одной песчинки они по-прежнему не могут образовать кучи. Следовательно, никакое число песчинок не образует кучи, т. е. кучи песка нет. Это парадокс кучи песка. Если убрать одну песчинку, то это всё ещё будет куча. Если убрать ещё одну, то это всё так же будет кучей. Если мы продолжим убирать по одной песчинке, пока не останется одна песчинка, – то будет ли это всё ещё кучей?
Мне захотелось копнуть поглубже – ввысь. Я спросил, как Абдулл относится к идее, что Бог – это вселенский Интернет?
Как Моисей мог сорок лет водить стотысячный народ по пустыне?
Если Мухаммед увидел пророчество во сне, то что такое наши сны?
Кто мы такие для Вади-Рам? – по сроку жизни почти как «комары»?
Когда все разошлись по палаткам спать, я долго в одиночестве бродил по залитой лунным светом пустыне.
Я гулял под звёздами Вади-Рам и беседовал с неотрывно смотрящей на меня старушкой Луной.
Спал я не в палатке, как все, а под звёздами Вади-Рам. Когда просыпался, то видел нависшую надо мной гору, сторожащую мой сон, а над горой наблюдающую за мной старушку-Луну.
На память о Вади-Рам я купил себе бедуинский нож. Хотел купить ещё камень пустыни, но Абдулл отдал мне его в подарок.
Я люблю камни, из каждой поездки привожу камень с памятного места.
Если посмотреть на человека с высоты, как на часть огромной Вселенной, человек — это ничтожная песчинка, затерянная в бесконечности, но заряжённая Божественной искрой.
Я песчинка в пустыне тысячелетий. Пришёл и уйду — никто не заметит! Какое мне дело до человечества?
Всё более ощущаю себя песчинкой в мире, всё более проникает в меня мысль о промежуточности нынешнего моего существования, о моей прошлой и будущей жизни, будто пытаюсь сделать то, что не успел когда-то.
В пустыне как-то особенно остро ощущаешь собственную малость и даже ничтожность. На фоне этой вечности, международные отношения, экономика, политика кажутся мышиной вознёй.
Король Иордании Хусейн много сделал для того, чтобы Петра была включена в список наследия ЮНЕСКО и стала одним из самых посещаемых туристами мест в мире.
Петра – это визитная карточка Иордании. Древний город считается главной достопримечательностью, прославившей восточную страну на весь мир. ЮНЕСКО отнёс это творение древности к одному из семи новых чудес света. Каждый год около полумиллиона туристов приезжают, чтобы посмотреть затерянную столицу набатеев – живой «город мёртвых».
Двадцать лет назад в 1996 году я впервые увидел Петру – в фильме Стивена Спилберга «Индиана Джонс и Последний крестовый поход». Красота Петры поразила меня, и я захотел непременно побывать в этом сказочном месте. Двадцать лет я мечтал об этом путешествии, и вот наконец недавно осуществил свою мечту.
Лично я поехал в Петру не ради любования красотами, а чтобы приобщиться к мудрости живших здесь когда-то людей. Мне говорили, что в широкополой шляпе я похож на Индиану Джонс. В фильме Спилберга «Последний крестовый поход» Индиана искал и нашёл Святой Грааль – чашу мудрости и бессмертия. Могу сказать, что и я нашёл в Петре свой «Грааль».
Я путешествую ради постижения всей глубины разнообразия мира и мудрости тысячелетий. Чтобы понять настоящее, нужно взглянуть на прошлое через призму вечного. Ведь именно в прошлом разгадка нашего будущего.
Путешествие в Петру – возвращение в настоящее прошлое – это новое седьмое чудо света!
Дорога из Акабы на такси через пустыню потребовала два часа и 70 иорданских динар.
Петра – это археологический парк. Входной билет на два дня (для приезжающих с ночёвкой) стоит 55 иорданских динар, а на один день (для туристических групп) стоит 90 динар (1 динар равен примерно 100 рублей).
Иорданцы ценят свою валюту и повсеместно принимают к оплате только динары.
Перед поездкой я посмотрел много фотографий и фильмов о Петре, но увиденное собственными глазами превзошло все мои ожидания. Никакие эпитеты не могут выразить красоту ущелья Сик. Даже видео не может передать всей объёмности каньона и очарования пустыни.
Об этом мало прочитать, и даже мало увидеть – надо быть там!
Уже при входе я не мог сдержать возгласов удивления. Завораживающее зрелище поражало воображение. Возгласы восхищения не смолкали во всё время нашего путешествия по Петре. – «Просто обалдеть!»
Когда мы вошли в каньон Сик, мне вспомнился фильм «Золото Маккены» и каньон Дель Оро – «погибший Эдамс». У наших спутников я решил узнать их мнение о Петре. Они видели Гранд-Каньон в Америке, и ответили, что Сик им нравится больше. «Гранд-Каньон всего лишь природа, а здесь история и культура».
Обычно туристические группы успевают дойти лишь до Эль-Хазн, и вынуждены, из-за недостатка времени, уходить. Но Эль-Хазн – лишь вход в город набатеев. Самое интересное находится дальше, внутри каньона.
Чтобы с полным правом сказать «я побывал в Петре», нужно:
Подняться к месту жертвоприношений
Преодолеть 800 ступеней к храму Эль-Дейр
Полюбоваться на ночную Петру в отблеске сотен горящих свечей.
Ночью Петра предстаёт в фантастическом виде. Пройти километровое ущелье Сик, освещённое лишь редкими огнями свечей, – это кажется сном или каким-то приключенческим фильмом. Особенно когда под аккомпанемент традиционной бедуинской музыки угощают вкусным бедуинским чаем.
Мы решили непременно подняться на самую высокую точку – место жертвоприношений. Здесь проводились самые важные собрания набатейского народа. Для этого мы встали до рассвета, и были первыми, кто вошёл в Петру в момент открытия парка – в 6 утра.
Мы много слышали о такой достопримечательности Петры как набатейский скальный храм Эль-Дейр, возведённый в 1 веке нашей эры. Эль-Дейр был гробницей последнего набатейского царя Раббиля II, умершего в 106 году. Название «Монастырь» появилось во времена крестоносцев, когда царская гробница использовалась христианами в качестве храма.
От входа в Петру до Монастыря мы прошли 6,5 километров. Чтобы своими глазами увидеть это монументальное творение высотой 45 метров и шириной 50 метров, мы поднялись в горы, преодолев 800 ступеней. Пеший подъём занял чуть более часа, поскольку мы отказались ехать на лошади или муле.
У каждого сколько-нибудь заметного памятника нас встречали возгласами бедуинские женщины: «one dinar, good price, one dinar, help me, help my baby…»
Бедные женщины в сплошном чёрном облачении (абай) вынуждены на сорокоградусной жаре лежать на горячих камнях и предлагать свои сувенирные товары проходящим мимо белым бездельникам.
Мне лично было не по себе. На жертвеннике я дал динар, три раза купил воды и один раз сфотографировал бедуинскую девушку за один динар.
Говорят, в Петре замедляется ощущение движения времени. Наверное, это так. Кажется, время здесь остановилось, когда люди покинули это место и закончилась история Набатейского царства.
История Петры, с одной стороны, хорошо изучена. Но с другой стороны, столица государства набатеев до сих пор хранит множество тайн. На территории археологического парка обнаружено около 800 различных исторических объектов. Но это лишь 15% того, что было в древней Петре. Так что новые раскопки древнего города могут поразить весь мир!
Город расположен в горах на высоте более 660 метров над окружающей местностью. Это хорошо защищённое место почти четыре тысячи лет назад заселили племена кочевников. Историки полагают, что собственно город построили набатеи — арабские племена, осевшие на этих землях в 3 тысячелетии до н.э.
Вход в город был только один: через извилистое километровое ущелье. Ущелье (Сик) образовалось в результате естественного разделения горы. Его длинна 1200 метров, высота до 100 метров. Узость прохода иногда не более 3-4 метров.
Впервые Петра упоминается в египетских документах под названием Пел, Села или Сеир (XV — XIV вв. до н.э.). Она была древней столицей Эдома.
Шифман в книге «Набатейское государство и его культура» (М., 1976. с. 14-15) пишет, что современное название «Петра» появилось при переводе иудейского названия Села (Sеla) «скала» на греческий язык. Ранее Петра назывался Рекем («разноцветный»).
Во второй половине II тыс. до н.э. территорию Петры населяли мидианитяне – пастушеские племена, жившие в Северной Аравии к северу от Акабского залива.
Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности» (IV.7.1) пишет, что царь мидианитян Рекем основал город и назвал его своим именем. На протяжении всей набатейской истории город носил название Рекем.
Упоминание о Петре встречается в кумранских рукописях и переводах Библии на арамейский язык. В Книге Царств (XIV.7) говорится, что приблизительно в XIII веке до нашей эры область Петры, известной под названием Села, населяли хорреи.
Во второй половине IX в. до н.э. хорреев, по-видимому, изгнали эдомиты и территория стала называться Эдом («красный»).
В начале VIII в. до н.э. иудеи разгромили эдомитян и захватили Селу (Петру).
В VII—VI веках до н.э. кочевые племена набатейцев завоевали Петру и перенесли сюда из Гайи свой административный и сакральный центр.
Процветать столица Набатейского государства начала с 1-го века до н.э. Петра – был оазис в пустыне, город садов и фонтанов. Вода собиралась из различных источников в радиусе 25 км.
Уровень дождевых осадков в Петре в год составляет лишь около 15 сантиметров. Чтобы сохранить воду, местные жители вырубали каналы и водоёмы прямо в скалах. В городе было расположено 200 подземных резервуаров для воды и два водопровода (техническая и питьевая вода). Вода стекала по керамическим трубам, размещённым под углом на горных утёсах. По мнению специалистов, набатеи достигли таких высот в гидравлике, до которых мы дошли только в XXI веке.
В Петре была построена искусная система запруд, водосборных цистерн, тоннелей, самотечных каналов, наполняемых речкой Айн-Муса. Это позволяло предотвращать сезонные наводнения и в то же время обеспечивать водой 50 тысячное население города плюс тысячу приезжих торговцев.
Римский историк Страбон так рассказывал об античной Петре: это богатый мегаполис застроенный виллами, весь в цветущих садах, бассейнах. На улицах были торговцы из многих стран, здесь можно встретить греков, римлян, индусов и даже китайцев.
Римляне много раз пытались захватить Петру, но им это удалось только после того, как солдаты пошли на хитрость и перекрыли водопровод. В 106 году нашей эры римский император Траян провёл успешную военную кампанию и аннексировал Набатею. Последний правитель Петры Раббиль II подписал отречение от власти в пользу Рима. Император Траян включил Набатейское царство в состав Римской империи как провинцию Каменистая Аравия со столицей в Петре.
Древняя Петра располагалась на перекрёстке торговых путей, соединяющих Красное море и Персидский залив с морем Средиземным. Через Петру проходила известная на Древнем Востоке «Царская дорога», а с другой — караванный тракт из Южной Аравии — «Путь благовоний», который ко II веку стал частью Великого шёлкового пути. Торговые караваны, пересекавшие Аравийскую пустыню, отдых, пищу и воду могли найти только в Петре.
Торговля водой, благовониями и специями приносили Петре большие богатства. Но когда открыли морские пути на Восток, сухопутная торговля сошла на нет, и Петра стала пустеть.
Набатейское царство просуществовало почти три века. В 363 и 747 годах в этом районе произошли два сильнейших землетрясения, которые сильно разрушили город. Но когда город полностью опустел, точно неизвестно.
После владычества римлян, Петрой владели византийцы, арабы, а в XII веке она стала добычей крестоносцев. После крестоносцев с XVI до начала XIX века Петра оставалась опустевшей. Почти никто не знал, где находится заброшенный город.
Заново «открыл» Петру швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт (также известный как Джон Льюис, Джин Луи 1784 – 1817). В молодости Буркхардт принял ислам, изучил арабский язык (чтобы читать Коран) и стал паломником. Он взял себе имя шейх Ибрагим Ибн Абдалла, чтобы беспрепятственно посещать святые места.
По одной версии, Иоганн Людвиг Буркхардт искал могилу Аарона (брата Моисея). Вместе с караваном Буркхардт отправился от Дамаска до Каира, и в конце августа 1812 года оказался недалеко от предполагаемого места расположения столицы набатеев. Открытие Петры было для него самого неожиданным.
По другой версии, Буркхардт неоднократно слышал о существовании заброшенного города мёртвых. Он обманом упросил местных арабов отвести его на могилу пророка Аарона. Хотя на самом деле Буркхардт искал загадочную Петру. Бедуины повели его в горы. После прохода по дну извилистого каньона взору изумлённого швейцарца открылись развалины Эль-Хазн. Таким образом Буркхардт оказался первым за шестьсот лет европейцем, который увидел Петру.
Позднее шотландский художник, гравёр и театральный декоратор Дэвид Робертс совершил путешествие в Петру и сделал рисунки города мёртвых. В 1840-х в Лондоне были изданы шесть томов под названием «Святая Земля, Сирия, Идумея и Нубия», где были опубликованы 247 литографий с путевых зарисовок Робертса.
Многие сооружения Петры воздвигались в различные эпохи и при разных хозяевах города. После присоединения к Римской империи, римляне строят триумфальную арку, вымощенную дорогу, театры, храмы.
Построенный в I в. н.э. амфитеатр изначально имел 45 рядов и мог вмещать до 6 тыс. зрителей. Это единственный в мире театр, вырезанный в скале. При римлянах театр расширили.
Когда в Петру проникли арабы, они увидели Эль-Хазн («Мавзолей с урной») и стали его обстреливать. Арабы полагали, что в урне, на вершине храма круглой формы с конической кровлей, спрятаны сокровища фараона. Они так и называли Эль-Хазн – сокровищница фараона («Хазне-эль-Фарун»).
Кстати, русское слово «казна» от тюркского корня «хазн».
Арабы знали, что набатеи клали в могилы ценные вещи, которые могли пригодиться умершим после смерти. На урне Эль-Хазн до сих пор заметны следы от пуль.
В 1996 году археологи обнаружили ещё один этаж под Эль-Хазн. А в 2003 году раскопки позволили обнаружить четыре погребальные палаты, где нашли кости 11 людей. Они могли принадлежать набатейскому царю Арете III или Арете IV.
Археологи считают, что Эль-Хазн был построен в 1 веке нашей эры во времена правления царя Аретаса IV – когда Петра достигла зенита своего могущества.
Высота храма равняется 39 метрам, ширина – 28.
Эль-Хазн был мавзолей и место религиозного поклонения. Предполагают, что первоначально это был храм богини Исиды.
Строительство Эль-Хазн стоило огромных денег и большого искусства многочисленных строителей. Для возведения данного сооружения было изменено русло реки, создана система дамб и прорублен в скалах 30 метровый тоннель, чтобы отвести потоки воды и спасти город от наводнений.
Строили Эль-Хазн сверху вниз – как все вырубаемые в скале здания. Очевидно, что у Эль-Хазн был архитектор, который продумал каждую деталь и процесс постройки. Если бы расчёт оказался не верен, то слишком тяжёлая верхняя часть могла обрушиться. У строителей не было права на ошибку, поскольку восстановить неверно отколотый кусок было невозможно. При строительстве внутренних комнат почти в полной темноте, строители вынесли 5-6 тысяч каменных блоков.
В Эль-Хазн видно влияние архитектуры Греции и Рима. На фронтоне различима скульптура Исиды, голова Медузы, греческая богиня Ника, воинственные амазонки, два кентавра, и даже скульптура египетского бога-орла Гора, уносящего души умерших.
Судя по жертвеннику, в Эль-Хазн приносили жертвы богам. Жертвоприношения были важной частью верований набатеев.
Глядя на этот шедевр античного зодчества, трудно представить, как столь совершенное строение было вырублено топором или долотом. Наблюдательные люди заметили поразительную гладкость стен и колонн. Особо внимательные обнаружили даже следы фрезы по обработке камня. Профессионалы говорят, что наша цивилизация пока «так не может».
Рассказывают, что в мае 2007 года в Петре были найдены мумии мужчины ростом 5,5 метров и женщины 3,8 метра. Однако информация была закрыта.
Я приехал в Иорданию ещё и ради того, чтобы совершить омовение на месте, где Иоанн крестил Иисуса.
Иорданцы утверждают, что подлинным местом крещения Иисуса была Вифания Заиорданская, расположенная на восточном берегу реки. Свою версию они подтверждают археологическими находками, такими, как фрагмент колонны, которая, согласно раннехристианской традиции, была установлена на месте крещения Иисуса.
Река неоднократно меняла свое русло, и сегодня невозможно установить, где именно во времена Иисуса Христа располагался западный, а где восточный берег. Вряд ли удастся внести полную ясность в вопрос, с какой стороны входили в реку Иисус Христос и Иоанн Креститель.
Большинство ранних греческих рукописей Нового Завета называют место Крещения Иисуса Вифанией Заиорданской. С течением времени река Иордан изменила своё русло, поэтому в настоящее время место крещения Иисуса находится на суше.
Остаётся точно не выясненным, с какого берега Иисус входил в реку. На западном берегу это место называется Касир аль-Яхуд (на территории Израиля), на восточном, напротив него — Аль-Махтас (Иордания). Расстояние между Касир аль-Яхуд и Аль-Махтас не превышает десяти метров.
Место крещения упоминается в первой главе Евангелия от Иоанна, согласно которому «это происходило в Вифаваре при Иордане, в месте, где крестил Иоанн» (Иоанн 1:28). Вифавара находится на западном берегу реки. Патриарх Иерусалимский Феофил однозначно подтвердил, что Иисус принял крещение на западном берегу Иордана.
Я трижды окунулся в Иордан в том самом месте, где Иоанн крестил Иисуса.
«Мы все приходим в эту жизнь зачем-то. Зачем? — об этом знает только Бог. Осуществить ведь что-то непременно, как будто бы исполнить чей-то долг. Волнуемся, надеемся, страдаем, пытаемся постигнуть жизни смысл, и в суете подчас не замечаем, как попусту души уходит пыл. Но всякому дано предназначенье. Осуществить его, затем и жизнь дана. И каждый в душе слышит повеленье исполнить то, что требует душа. Мы родились исполнить Божью волю и научиться всех людей любить. Жить и страдать — мы выстрадали Долю, и вновь вернёмся этот мир творить».
(из моего романа–быль «Странник»(мистерия) на сайте Новая Русская Литература
Так что же вы хотели сказать своим постом? – спросят меня.
Всё что я хочу сказать людям, заключено в трёх основных тезисах:
1\ Цель жизни – научиться любить, любить несмотря ни на что
2\ Смысл – он везде
3\ Любовь творить необходимость.
ВСЁ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ
© Николай Кофырин – Новая Русская Литература
Метки: Вади-Рам, Иордания, Моисей, Николай Кофырин, Петра